Das Cordano hingegen, gegründet 1905 von einem italienischen Einwanderer, ist immer noch original peruanisch und ganz wunderbar, eine Mischung aus Café Hawelka in Wien und Harry’s Bar in Venedig. Hier verkehren einfache Leute genauso wie eine Menge Politiker, denn der Präsidentenpalast liegt gleich ums Eck. Man sagt, jeder peruanische Präsident in den vergangenen hundert Jahren habe hier schon mal „tacu tacu“ genossen, Reis und Bohnen in der Pfanne, oder zumindest einen köstlichen „Pisco Sour“ getrunken, Perus populären Cocktail aus Traubenschnaps, Zuckersirup, Limettensaft und frisch gesprudeltem Eiklar. Das Cordano liegt im Herzen dieser erstaunlichen, ja verwirrenden 8,5-Millionen-Metropole, in der man moderne Viertel wie in Europa mit erstklassigen „Hauben“-Restaurants und hippen Lokalen findet (in den Stadtteilen Barranco zum Beispiel oder in Miraflores), aber auch bitterarme Slums am Stadtrand und eine beeindruckende koloniale Architektur. Lima, umgeben von Wüste, ist die zweittrockenste Hauptstadt der Welt, und liegt doch direkt am Meer. Und obwohl der Wohlstand beeindruckend gestiegen ist, nimmt die Zahl der Armen in Lima nicht ab, denn ein unablässiger Strom von unqualifizierten Arbeitssuchenden aus den Anden kommt hierher in der Hoffnung auf ein besseres Leben, hier in diese einst reichste Stadt des Kontinents. Von Lima aus wurde knapp 300 Jahre lang das gesamte spanische Kolonialreich in Lateinamerika verwaltet. Francisco Pizarro, ein ehemaliger Schweinehirte und Analphabet, der mit nur 168 Soldaten, einer Kanone und 27 Pferden das Inka-Reich erobert hatte, kam im Januar 1535 hierher und machte Lima zu seinem Regierungssitz. Das Inka-Reich erstreckte sich zu jener Zeit über 4.500 Kilometer von der Wüste Atacama bis zu 4.300 Meter hohen Bergpässen, das Wegenetz der Inka war 40.000 Kilometer lang. Und doch war das größte Indio-Reich der Geschichte in der Bronzezeit stecken geblieben, es kannte weder Schrift, noch Rad, noch Feuerwaffen. Als die Spanier auftauchten, war das Inkareich zudem geschwächt durch einen mörderischen Bürgerkrieg und eine Pockenepidemie. Zehn Millionen Inkas und Angehörige anderer Völker lebten bei der Ankunft der spanischen Eroberer in den Anden. 50 Jahre später war die Bevölkerung – dezimiert vor allem durch Krankheiten aus Europa – auf ein Zehntel geschrumpft.

Den heutigen, durch sorglosen Genuss von Inka-Cola geschwächten Touristen bleibt der Goldrausch der Conquistadoren von damals natürlich verwehrt. Das Gold ist alles futsch und vom alten Inka-Palast haben nur vier Räume überlebt, denn die spanischen Eroberer rissen nieder, was sie nur konnten, und bauten ein mächtiges katholisches Kloster auf den Sonnentempel, den Convento de Santo Domingo. Aber obwohl die Spanier die Inka-Hauptstadt dem Erdboden gleich machten und dafür prachtvolle Kolonialbauten errichteten, zeugen die verbliebenen alten Mauern von der Baukunst der Inka-Ingenieure, die ganz ohne Mörtel fugendichte und perfekte Wände errichten konnten. Ihren Reichtum verdankte die alte Inkastadt vor Einzug der Spanier dem fruchtbaren Heiligen Tal des nahen Flusses Urubamba, aber auch der Kunst der „vertikalen“ Landwirtschaft auf zahllosen Terrassen. Den schönsten Blick auf den Hauptplatz von Cusco mit seinen Kolonialbauten und der goldenen Statue des Inka-Königs Pachacútec hat man übrigens vom ersten Stock des lokalen „Kentucky Fried Chicken“-Ablegers. Aber wir steigen jetzt lieber in den Zug und fahren entlang des Urubamba-Tales zur berühmtesten Ruine Südamerikas, wenn nicht der Welt: nach Machu Picchu. Es gibt übrigens mehrere Touristenzüge dorthin: Man kann sich mit Peru Rail auf die Reise begeben (um 77 Dollar) oder mit dem Fünfsterne-Express „Hiram Bingham“ (397 Dollar). Wir entscheiden uns für die günstigere Variante und bald gleiten wir in einem modernen Zug durch das heilige Urubamba-Tal zu Perus größter Attraktion. Während das Zug-Personal Kaffee und Kuchen serviert und draußen der Urubamba rauscht, wollen wir uns ein wenig mit dem Mann beschäftigen, der als das reale Vorbild von Indiana Jones gilt ... Man schrieb den 24. Juli 1911, als der amerikanische Abenteurer Hiram Bingham hoch in den Anden auf eine unglaubliche Sensation stieß: Da lag eine geheimnisvolle Inka-Festung: zwar verlassen und verfallen, aber unentdeckt und unzerstört. Die letzte Bastion des versunkenen Inka-Reichs. So stand es jedenfalls in den Geschichten, die der an der renommierten Yale-Universität lehrende Historiker und Archäologe Bingham ab 1913 in der Zeitschrift National Geographic veröffentlichte und die weltweit Furore machten. In Wahrheit war Machu Picchu schon längst entdeckt worden, unter anderem von dem Deutschen Augusto Berns fast fünfzig Jahre zuvor. Doch zur Sensation wurde die Inkastadt erst durch Bingham, der übrigens vom sechsjährigen Sohn einer Indio-Familie auf den Berg geführt wurde. Dank seiner Eloquenz, seines Medientalents und seines enormen Vermögens (er hatte mit der Enkelin des Tiffany-Gründers eine der reichsten Frauen Amerikas geheiratet) weckte Bingham eine weltweite Faszination, die bis heute anhält. Machu Picchu wurde zuletzt von unglaublichen 1,2 Millionen Menschen pro Jahr besucht.

► Country Club Lima Hotel: 5-Sterne-Luxus im englischen Herrenhaus www.hotelcountry.com

► Hotel Belmond Monasterio Cusco: Eleganz im ehemaligen Kloster aus dem Jahr 1592 www.belmond.com/hotel-monasterio-cusco

► Sanctuary Lodge Machu Picchu: Das einzige Hotel direkt an der Inka-Zitadelle mit großartigem Blumengarten und Traumblick www.belmond.com www.www.sanctuarylodgehotel.com