Wein, Marillen und die unentdeckte Wachau

Aber: Augen auf beim Früchtchen-Kauf! „Immer auf das Siegel schauen“, mahnt der Bio-Bauer. Gemeint ist das Qualitätssiegel „Original Wachauer Marille“, zu erkennen am Korb voller Früchte und der Aufschrift rundherum. Fehlt es, sollte man misstrauisch werden. Es komme vor, dass Schlingel am Großmarkt einkaufen und dann an Ausflügler verticken.

Wer denkt, das war’s dann mit der stillen Wachau, sollte übersetzen – wortwörtlich. Mit der Rollfähre über die Donau, hinüber zur anderen Seite – oder „richtigen“, wie manche meinen. Auch dort, abseits der üblichen Postkartenmotive, gibt es sie: die Orte, die weniger Besucher auf dem Radar haben. Aggsbach etwa. Dort betreiben Gabi und Georg – Nachnamen brauchen sie nicht, sie sind sofort per Du – die Pension Goldene Wachau, ein Kleinod zwischen Nostalgie und Designlaune. Italienische Fliesen im Bad, goldene Wasserhähne, ein Löwenkopf mit Krone vorm Frühstücksraum – und Zeit für ihre Gäste.

Der Jauerling, eine andere Welt

Auf der Terrasse, mit Blick auf die Donau, servieren sie mitunter Getränke und Geschichten. „Man ist nur ein paar Minuten unterwegs – und in einer völlig anderen Welt“, sagt Gabi. Sie empfiehlt eine Wanderung auf den Jauerling, die höchste Erhebung der Region. Und eine Einkehr im Mühlberghof. Denn dort schmeckt es, wie die Oma gekocht hat.

Klar, ganz ohne die Klassiker geht’s nicht. Dürnstein, Spitz, Weißenkirchen – das volle Wachau-Panorama. Aber muss man sich dafür gleich ins Getümmel stürzen? Wie wäre es mit einem Perspektivenwechsel? 

Runterschalten, rüberschauen – und zwar vom Wasser aus. In einer Zille, dem traditionellen Holzboot, das gemächlich die Donau hinabgleitet. Kein Lautsprechergeplärr, kein Gedränge an Deck. Einsteigen beim Gefährt des Unternehmens Ahoi Wachau am Landeplatz in Spitz. Dort wartet Florian „Flo“ Haiminger. Eigentlich arbeitet er in der Personal- und Organisationsentwicklung, aber wenn es warm wird, hält er ein mobiles Heimatkundeseminar mit Schmäh und Weinverkostung ab. Während er an Rieden vorbeituckert, dürfen seine Passagiere ein Glas von dort verkosten. „Nach dem dritten Achterl wird es immer lustiger“, sagt er.

In Joching zeigt er nach rechts, an einen Hang: ein kleines Marterl. „Da hat der Grasser geheiratet.“ Gemeint ist Karl-Heinz Grasser, einst Finanzminister, mittlerweile ein Stück Zeitgeschichte. „Das Marterl heißt bei den Einheimischen Grasser-Marterl.“

Ein tropischer Donaustrand in Emmersorf-Luberegg

Doch es gibt nicht nur Marterln, Wein, Ruinen und Kirchen. Es gibt auch Strände, gar nicht wenige. Die Donau kann mehr als Kulisse. Sie kann auch Freibad. In Weißenkirchen breitet sich ein Sandstreifen am Ufer aus, perfekt für den Sprung in die Fluten. Eine Weile war das aus der Mode gekommen. Zuletzt erlebte das Flussbaden wie überall im Land ein Comeback. Rossatzbach lockt mit Blick auf Dürnstein. 

In Emmersdorf-Luberegg fühlt sich der Sommer fast tropisch an: Boote schaukeln im Wasser, dahinter zieht sich der längste Sandstrand der Donau. Hell und weich, flankiert von einer grünen Wand aus Bäumen.

Der Zillenfahrer lenkt sein Gefährt an einer der berühmtesten Rieden vorbei: Achleiten. „Von hier kamen in den vergangenen 15 Jahren zwei Mal die besten Rieslinge der Welt“, sagt Haiminger. Prager und Jamek haben sich die Auszeichnung geholt.

Die Wachau ist zwar nur 36 Kilometer lang und doch ein Ort der Superlative. Hier ist alles älter, idyllischer, geschichtsträchtiger, monumentaler. Selbst der Felsen, der früher weit in die Donau ragte, bevor er wegen des Eisenbahnbaus weggesprengt wurde.

Haiminger zeigt kurz vor Dürnstein auf einen großen Stein: „Früher konnten die Pferde, die die Schiffe am Treppelweg flussaufwärts zogen, durchs Wasser waten.“ Daher auch der Name „Wattstein“. Dass der gegenüberliegende Ort Rossatz – Ross im Namen – heißt, ist auch kein Zufall. Heute ist die Donau an dieser einst so flachen Stelle rund sechs Meter tief.

In den 1970ern wurden Pläne bekannt, dass auf der Höhe von Rossatz-Rührsdorf ein Wasserkraftwerk entstehen sollte. Zwei Winzer stellten sich quer: Josef Jamek und Franz Hirtzberger. „Sie wussten, dass große Weine nur am großen Strom wachsen. Und einen Strom hätte es nicht mehr gegeben“, erklärt Haiminger. Protest regte sich, das Kraftwerk kam nicht.

Eine andere große Geschichte ist die des englischen Königs Richard Löwenherz, der in Dürnstein eingesperrt war „Weil er angeblich die Babenberger-Fahne in den Dreck geworfen hat. Das haben sich die Österreicher nicht gefallen lassen.“ England sammelte ein gigantisches Lösegeld, um ihn freizukaufen. „Damit wurde später Wiener Neustadt gebaut“, sagt Haiminger. „Und Wiener sagen noch heute: Dafür hätten wir was Besseres kriegen können.“ Dann hebt er die Hände: „Das hab nicht ich gesagt!“ Er lacht.

Gesellig sind sie in der Wachau, sagt er. Das habe auch mit dem Wein zu tun. Also nicht nur wegen der Wirkung. Viele sind berufsmäßig mit dem Wein verbandelt. Man kennt einander. Das findet auch Guido Bauer, er ist Geschäftsführer der Schloss Greisslerei in Dürnstein. Das Lokal gehört zum Schloss Hotel, dem einzigen Fünfsterne Hotel Niederösterreichs. Er ist nach ein paar Jahren Wanderschaft wieder hierher gekommen. Wegen der Gegend, wegen der Menschen. 

„Setz dich her, sagen sie hier gleich.“ Bauer und sein Team verkaufen in der Greisslerei Produkte aus der Region. Der Verkaufsschlager: Marillenprodukte. Marillenmarmelade, Saft. Dazu serviert man Wachauerweckerl mit Käse – selbstverständlich mit Marillenchutney. Bei den Knödeln ist man hingegen streng. „Am besten wäre es aus Sicht der Gäste, es gäbe sie das ganze Jahr. Wir servieren sie nur, wenn sie frisch sind.“

Was für ein Wiener Schnitzel bei der Hofmeisterei Wösendorf

Generell hat man hier ein Gespür fürs Gute entwickelt. Die Wachau ist ein Hort des gepflegten Genusses: Ein Paradebeispiel: die Hofmeisterei in Wösendorf, die Küchenchef Erwin Windhaber und Maitre Hartmuth Rameder seit 2014 führen. Gestartet als bürgerliches Wirtshaus hat man sich heute drei Hauben erkocht. Neben einem mehrgängigen Menü gibt es immer noch Klassisches wie Wiener Schnitzel. Und das wird man mit seiner knusprigen Panade, ja, man muss es schreiben, in Wien selten bis kaum besser bekommen. Die historischen Räumlichkeiten sind beeindruckend, doch die Hofmeisterei hat auch ein Drei-Hauben-Picknick für Wanderungen im Programm.

Während die einen fein essen, steigen andere in Steillagen. Zum Beispiel Michael Donabaum und Daniel von der Vogelwaid. Zwei, die unter dem Namen von der Vogelwaide mit Sitz in Rossatz-Arnsdorf Wein machen – aber etwas anders. Donabaum stammt aus einer Weinbauernfamilie in Spitz, sein Partner ist gebürtiger Deutscher, hat Weinbau unter anderem in Bordeaux studiert. „Wir haben bei null angefangen“, sagt Donabaum.

Heute bewirtschaften sie Flächen in fast allen Wachaugemeinden – „außer Dürnstein“, fügt er hinzu. Die beiden haben sich bewusst für den steinigen Weg entschieden. Steillagen, Terrassen, Weingärten, die Jahrzehnte brachlagen. Manche bis zu 80 Jahre. Sie setzten auf die alte Stockkultur, eine fast vergessene Erziehungsmethode: Kein Draht – nur ein einzelner Stock, an dem die Triebe aufgebunden werden, bodennah und widerstandsfähig. Das Prinzip ließ sich Daniel von der Vogelwaid gleich auf den Arm tätowieren.

Wir wollten gesunde Böden, hohe Humusanteile, keine kaputtgearbeiteten Flächen“, sagt Donabaum. Biodynamisch sollte das Ziel sein. Nur mit dem Etikett Naturwein wollte man sich nie schmücken. „Das passt nicht. Naturwein entstand dort, wo Weine wenig Profil hatten. Wir arbeiten in einem extrem aufwendigen Terroir.“ Auch bei den Rebsorten schwimmen sie gegen den Strom. Keine Klassiker, sondern viel beachtete Cuvées, gebaut aus Sorten, die Trockenphasen besser überstehen.

Das ist die Wachau. Vergangenheit zum Anfassen, Zukunft zum Anstoßen – und dazwischen Marille, Donau und das gute Gefühl, zumindest einen Geheimtipp zu kennen, den man fast für sich behalten will.