Weekender Neapel: Pizza um 6 Euro und traumhafte Küstentouren

Spaghetti Napoli oder Pizza Napoletana (seit 2017 immaterielles UNESCO Kulturerbe) kennt man auch diesseits des Stiefels. Melonengroße Zitronen, fluffiger Mozzarella, luftige Pizzen, crunchiges Sfogliatella – in der Stadt am Golf von Neapel schmeckt alles intensiver und echter, wirkt größer und voller. Ein Superlative-Quartett, das man auf die Stadt an sich übertragen kann. Neapel bietet einem viel – fordert aber auch so einiges.

Das Leben spielt sich hier – bei 250 Sonnentagen pro Jahr – auf den oft schmalen Straßen ab, zwischen abgewetzten Hausfassaden und unter immer gut bestückten Wäscheleinen. Es ist laut, chaotisch und irgendwie anmaßend. Zumindest für Mitteleuropäer. Vespas, Alfa Romeos und Fiats zischen hupend durch die Straßen, und wer als Fußgänger zögert, hat verloren. Es ist eine explosive, kompromisslose Mischung hier am Fuße des Vesuvs, dem einzig aktiven Vulkan auf dem Festland Europas. Drüben der von der Natur geschaffene Krater und in der Stadt selbst die Risse in der Gesellschaft, verursacht durch Menschenhand.

Neapel ist eine eigene Welt und man könnte sagen, sie folgt ihren eigenen Gesetzen – aber das wäre in der als Mafia-Moloch verschrienen Stadt unangenehm zweideutig. Die knapp eine Million Neapolitaner leben wild gestikulierend, mit der Gefahr im Rücken, aber fix nicht mit dem Rücken zur Wand. Goethe hat die Mentalität einst bewundernd als "trunkene Selbstvergessenheit" bezeichnet und beteuert, er habe sich davon anstecken lassen. Dass bei all der überbordenden Lebenslust das Aufräumen der Straßen zu kurz kommt, das lässt sich nicht ganz abstreiten. So in Summe mag Neapel für manche abschreckend sein, für Goethe war es, so wird er zitiert, "ein Paradies".

Alles ein wenig überdrüber

Dass sich Neapel geändert habe, das hört man seit Jahren immer wieder. Auf Social Media hat die malerische Amalfiküste Konkurrenz aus der Nachbarschaft bekommen. Filmproduktionen, Werbekampagnen – immer häufiger wird die vibrierende Küstenstadt hofiert. "Raw & real" sei Neapel, sinnhaft übersetzt ursprünglich und authentisch – und das zieht in den 2020er-Jahren.

Tatsächlich kann es einem passieren, dass in Restaurants wie der "Trattoria da Nennella" alle von ihren Sesseln aufstehen und zu Adriano Celentano mitgrölen. Oder man mit dem Plastikbecher Aperol in der Hand darauf wartet, bis der Platz bei Sorbillo – Sie erinnern sich – frei wird. 

Das mit dem Warten ist so eine Sache in Neapel. Vieles hier wurde gehypt. Beispiel: die Margherita in der "L’antica Pizzeria Da Michel“, weil: Julia Roberts saß hier in "Eat Pray Love". Ob man dafür stundenlang in einem Pulk aus Menschen anstehen und riskieren will, dass direkt vor einem das "Letzter in der Reihe"-Schild hochgehoben wird? In einer Stadt, in der sich auf 1,2 km² Altstadt 1.500 Lokale drängen? Fraglich.

Wer sich für Alternativen begeistern lässt, muss wissen: Eine klassische Margherita sollte nicht mehr als 6 Euro kosten. 6,50 Euro zahlte man zuletzt im „10“ von Diego Vitagliano. Wir sprechen hier aber auch von der angeblich besten Pizzeria Italiens – gekürt 2023. Wer bei Vitagliano, der mit 15 Jahren als Pizzalieferant begonnen hat, eine Margherita bestellt, bekommt die Zutaten erklärt, wie man es sonst nur vom Fine Dining kennt. "Das ist ja fast, als sähe man da Vinci beim Malen der Mona Lisa zu", jauchzt ein Gast, der Vitagliano mit Teig in der Hand erspäht.

Alles ein bisschen überdrüber hier in Neapel, aber auch sympathisch. Die Frage, ob sich Neapel verändert hat, beantwortet Ansel Mullins, Gründer der "Culinary Backstreets"-Tours: "Natürlich verändert sich Neapel – und zwar kontinuierlich, wie jede dynamische Stadt. Ich denke, dass die Nicht-Neapolitaner aber erst jetzt beginnen, das zu realisieren. Die Stadt ist sauber, es gibt eine neue Zugstation von Zaha Hadid, Uber und Airbnb – eben ein globales Drumherum."

Ja, es sei laut, bestätigt Mullins. "Aber das ist doch normal! So klingt eben eine Stadt, in der wirklich gelebt wird. Kinder, Omas, Mopeds, Fernseher, Straßenverkäufer – das ist die Symphonie des Lebens." Die Neapel-Walking-Tours von "Culinary Backstreets" finden von Montag bis Samstag statt, dauern jeweils fünf Stunden und sind zu Recht etwas teurer als die von der Konkurrenz. 

Es geht vordergründig ums Essen, aber eigentlich um die "Meister" in der Küche, die, so Mullins, "ihr ganzes Leben einer einzigen Speise gewidmet haben".

Leben wie durchs Brennglas

„Neapel ist tausend Farben. Neapel ist tausend Ängste. Neapel ist eine bittere Sonne. Neapel ist der Duft des Meeres.“ Diese Liedzeilen des italienischen Künstlers Pino Daniele (1955-2015) gelten als heimliche Hymne der Vesuvstadt und auch sie spiegeln die Intensität im Süden Italiens wider.

An Tagen, an denen die persönliche Dezibel-Dosis erreicht ist, biegt man am besten von der Einkaufsstraße Via Toledo Richtung Lungomare ab, der Promenade am Meer. An klaren Tagen sieht man von hier aus Capri und der Blick auf den Vesuv ist sowieso allgegenwärtig.

Durchatmen, sich mit einem Zitronen-Slush to go auf einen Felsen setzen und zu neuen Kräften kommen, bevor man sich wieder ins Gewimmel stürzt. Auch ein Spaziergang auf die Burg Castel dell'Ovo, auf einer mit dem Festland verbundenen Insel, lohnt sich allemal. Direkt gegenüber liegt das bekannte Grand Hotel Vesuvio, in dem schon Alfred Hitchcock, Woody Allen und Matt Damon abgestiegen sind. Ein anderes Luxushotel, das Grand Hotel Parker’s, liegt im Stadtteil Chiaia auf einem kleinen Hügel. Was für ein Blick aufs Meer!

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Man merkt schon: Neapel kann auch exklusiv sein, gerade die Frauen sind nicht selten auffallend schick gekleidet. Neben der bereits erwähnten Via Toledo sind es die Spaccanapoli und Via Tribunali, in die es einen zum Shoppen ziehen sollte. Und eine Stippvisite in der Festung Sant’Elmo (und wieder: was für ein Ausblick!) kombiniert man nolens volens mit den Boutiquen des Grätzels, Vomero genannt.

Die historische Architektur, unzählige Denkmäler und "un caffè" nimmt man im Vorbeigehen mit. Und die großen Geschichten, die werden einem auf den Tagesausflügen nach Pompeji, der von Asche erstickten Stadt, erzählt. Oder aber man erklimmt den Vesuv, cruist auf der zitronengelben Vespa die Amalfiküste (Ja, die Ausblicke!) entlang und investiert in handgemachte Sandalen von "Corium" in Sorrento.

So gesehen macht es komplett Sinn, sich in Neapel ganz aufs Leben zu konzentrieren – sprich: das Essen. Ein Letztes dazu: von 14. bis 23. Juni findet das ziemlich gewaltige Pizzafestival statt. Denn Neapel mag zwar tausend Farben haben, aber die drei Leitfarben sind nun mal Weiß, Rot und Grün – die der Pizza Margherita. Ja okay – und Italiens.