Ein Jahr vor der Fußball-WM: Zu Besuch in Katar

Überquert man die Jassim-bin-Mohammed-Straße und flaniert einen Block hoch, sind Basarfeeling und Sandelholzduft plötzlich wie weggeblasen und wirken nur noch anachronistisch. Der neue, mit modern-eleganten Herrenhäusern im arabischen Stil gepflasterte Downtown-Stadtteil „Msheireb“ strahlt neben Kühle und Sterilität eine hohe Dosis Luxus aus. Erster Eindruck: eine Lifestyle-Oase aus einer Trendbibel, die sich nonchalant High-End-Flair zufächelt. Boutiquen, Restaurants und schicke westliche Cafe-Bars wie das „Rusk“, wo für ein Mandel-Croissant sieben Euro verlangt werden, oder „The Ministry of Coffee“ sprießen aus dem Asphalt – genauso wie Kräutergärten zwischen sündhaft teuren Appartements. Eine Straßenbahn gleitet fast lautlos durch das Hauptstadtviertel. Auf Schiene ist natürlich auch schon die Präsenz passender Edelherbergen wie Mandarin Oriental oder Park Hyatt.

Die Gegensätze zwischen Tradition und Moderne haben Magnetismus. Hier glitzernde Wolkenkratzer der West Bay, dort Lehmgebäude und Beduinen-Nostalgie. Oder die prächtige Museumslandschaft und futuristische Sehenswürdigkeiten. Die Stararchitekten scheinen schon vor Jahren ihre WM im Wüstenstaat gespielt zu haben: Fast alle preisgekrönten Player haben sich bereits verewigt, von Zaha Hadid bis Rem Koolhaas, Alejandro Aravena und Arata Isozaki.

Exkurs: Attraktionen

Nach Perlen tauchen, in Öl schwimmen

Besonders gelungen ist das Nationalmuseum: Vom Plan bis zur Eröffnung im März 2019 dauerte es zwar achtzehn Jahre, aber selbst Kulturmuffel würden wohl zustimmen, dass sich das Warten gelohnt hat. Jean Nouvel hat sich bei seinem Meisterwerk von Wüstenrosen inspirieren lassen, das Design zeichnet sich durch Hunderte sandfarbene, ineinandergreifende Scheiben aus, die den alten Palast von Scheich Abdullah Bin Jassim al-Thani einfassen. Das Innere wird von historischen Artefakten, innovativer Präsentationstechnik (Wände werden zu Kinoleinwänden) und individuellen Kokons dominiert. Die Geschichte und das Leben der Katarer werden erzählt: Wie sich das Land vom Perlen- und Dattelpalmenhandel durch Öl- und Gasfunde in den vergangenen Jahrzehnten zum reichen Übermorgenland beamte.

Die schönsten islamischen Kunstwerke und Objekte werden in einem von I.M. Pei entworfenen Gebäude präsentiert – im Museum für Islamische Kunst auf einer künstlichen Insel an der sieben Kilometer langen Uferpromenade Corniche. Nicht zuletzt mit diesen Kulturheulern will das Emirat von der Größe Oberösterreichs sein Image aufpolieren und sich von seiner fortschrittlichsten Seite zeigen. Die wichtigste Säule in der Außenwahrnehmung bleiben aber Spitzensportveranstaltungen: Tennisturniere, Leichtathletik-, Schwimm-, Turn-, Motorrad- und Rad-WM sowie der Formel-1-Grand Prix waren bloß das Aufwärmen für die Fußball-WM in einem Jahr. Die dubiose Vergabe und die vielen (teils tödlichen) Arbeitsunfälle beim Stadionbau rückten ein Ungleichgewicht in den Fokus: Von 2,8 Millionen Einwohnern Katars sind nur 300.000 echte Einheimische, und die machten sich für das Prestigeevent 2022 eher nicht die Hände schmutzig. Das durften die unter prekären Verhältnissen lebenden asiatischen Gastarbeiter erledigen.

Immerhin vermischen sich die Klassen in den Garnituren der fahrerlosen U-Bahn vom Khalifa International Stadium Richtung Souq Waqif. Könnte am Preis für eine Einfachfahrt liegen: Für zwei Riyal, fünfzig Cent, ist die bequeme Reise mit der ultramodernen Metro ein Schnäppchen für jedermann.