Willkommen im Wunderland: Tipps und Adressen für Südafrikas South Coast

Das wilde KwaZulu-Natal  

Wer die wilde Natur KwaZulu-Natals erleben möchte, bevor er sich in Richtung Süden an die South Coast aufmacht, ist mit einem Tagesausflug von Durban aus in die Drakensberge gut bedient. Lokale Agenturen bieten Safaris an, auch Tagestrips in entferntere Safariparks im Norden, etwa ins Hluhluwe Imfolozi Game Reserve, sind einen Urlaubstag wert. Für den Nervenkitzel empfiehlt sich ein Besuch auf Dingo Dinkelmans Farm in Durbans Vorort Everton. Der Mann ist ein Superstar in den Social Media, Millionen folgen ihm auf YouTube und Co. Dingo ist der profilierteste aller afrikanischen Wildlife-Presenter. 

Mit Krokodilen, Giftschlangen, Löwen und was eben alles so durch KwaZulu-Natals mörderische Tierwelt kreucht und fleucht, ist er per Du. Ein Tête-à-tête zum Beispiel mit „Shadow“, seiner aggressiven Waldkobra? Ein Stelldichein mit „Kobe“, der Schwarzen Mamba? Oder auch Schwimmen mit der malayischen Königskobra „Thor,“ der längsten derzeit in Afrika lebenden Giftschlange, im Teich eines Nachbarn? Dingo macht’s möglich, die Gäste können zusehen und sich gruseln. Eine gute Vorbereitung auf die  South Coast, die in Durban beginnt und sich nach Süden erstreckt. 

Die South Coast ist eine einzigartige Naturschönheit. Da sind die tropischen Küstenwälder, tiefe Dschungel, unterbrochen nur von romantischen Flussläufen und ihren Mündungen, sogenannte „Estuarys“. Städtchen reihen sich am Meer aneinander wie Perlen an einer Schnur. Ramsgate, Margate, Southbroom, Selborne, Port Edward und wie sie alle heißen. Im Landesinneren durchschneiden Schluchten die Landschaft. 

Die berühmteste ist die „Oribi Gorge“, durch die Safaris angeboten werden und die sich, zumindest teilweise, auch durchwandern lässt. Mutproben inklusive. So gibt es etwa eine sehr hängende Hängebrücke, die Europäern beim Überqueren eine ordentliche Portion Gottvertrauen abverlangt. Festes Schuhwerk braucht es beim Wandern jedenfalls, auch lange Hosen machen Sinn: Immerhin sterben an Puffottern-Bissen in Südafrika jedes Jahr einige Tausend Menschen.  

Auch auf den Golfplätzen in den Küstenwäldern sollte man, wenn die Caddies hier und da vom Ballsuchen im Buschwerk abraten, vorsichtig sein: Sie wissen genau, an welchen Stellen sich die Mambas zu sonnen pflegen. San Lameer, Southbroom, Wild Coast Sun – all das sind ausgezeichnete Golfplätze, die im europäischen Winter, wenn in Südafrika der Sommer Hof hält, von Golfurlaubern gestürmt werden.   

Brot und Spiele 

Je weiter man in den Süden kommt, desto ruraler wird die South Coast, immer mehr Hotels und B&B’s spielen im Küstendschungel Verstecken. Zum Beispiel das feine „The Estuary“, ein Hoteldorf mit Haupthaus im weißen Kolonialstil, das einst einem österreichischen Manager aus der Papierindustrie gehörte. Ein Ort wie im Märchen: eine Flussmündung, an der schon einmal der eine oder andere Fischadler seine Kreise zieht, zwischen grün glühenden Hügeln sieht man hinaus auf den Traumstrand „Silver Beach“, der gut 500 Meter bis hinüber ins alte Fischerdorf Port Edward reicht,  heute eine einzige große Freizeitsiedlung.  Viele wohlhabende Durbaner haben dort ihre Ferienhäuser stehen. Tourismusagenturen stellen in der Nähe die seinerzeitigen blutigen Schlachten zwischen Buren und Zulus nach, etwa am „Tragedy Hill“, der seinen Namen nicht umsonst trägt. 

Südafrikanisches Lokalkolorit ist überall präsent: Frauen tragen gerne die bunte Traditionskleidung der Zulu, in Shops entlang der R61, der Hauptverkehrsader von Durban in den Süden, werden lokale Bastelarbeiten verkauft. Überall finden „Braais“ statt, die klassisch südafrikanischen Grillereien unter freiem Himmel, oft mit viel Musik und noch mehr guter Laune. Da passt es, dass ein Glücksspielkonzern ans letzte Ende KwaZulu-Natals, ganz unten im Süden, einige Kilometer nach Port Edward, mit dem „Wild Coast Sun Resort“ ein riesiges Casino-Dorf samt Hotels und allem Drum und Dran gebaut hat. Hier gibt es alle Annehmlichkeiten des Massentourismus: Golf, Strandreiten, Waterboarding, Flussrundfahrten, und natürlich volles Risiko im Casino.  

Stichwort Risiko: Wie bei fast allen Outdoor-Aktivitäten an der South Coast gilt auch hier: Achtsamkeit tut Not. Bei den Boot-Trips am Fluss ist vor Betreten der oft etwas altersschwachen Kähne ein Revers zu unterschreiben, dass einem die Gefährlichkeit der „Tiere aus und um den Fluss“ bewusst ist. Und am Golfplatz gibt es eine Spielbahn, die nennt sich nicht umsonst „Green Mamba“. 

Die noch wildere Küste

Noch weiter im Süden ist überhaupt Schluss mit lustig, dort endet die South Coast – und die noch wildere, noch naturbelassenere „Wild Coast“ beginnt. Hier finden sich  auf gut 400 Kilometern bis zur nächsten Stadt, East London, nur noch vier kleine Küstenorte, Straßen gibt es überhaupt nicht. Menschen auch nicht. Dagegen ist die South Coast in Sachen Wildheit beinahe ein Kindergeburtstag. Für Touristen ist die Wild Coast unerforschtes Gebiet, bloß ein paar Abenteuer-Urlauber landen ab und zu mit Booten an einem der Strände und proben das Leben Robinson Crusoes, was durchaus gefährlich und  streng verboten ist. Aber das ist eine andere Geschichte.