Lanzarote: Eintauchen in die surrealen Farben der Feuerinsel

Kochen mit Vulkanhitze

Im dazugehörigen "El Diablo" Restaurant können wir im Anschluss des Rundgangs auf der Anhöhe nicht nur die Aussicht über die surreal karge Vulkanlandschaft durch die hohen Glaswände studieren, sondern bekommen Huhn serviert, das mit Vulkanhitze gebraten wurde. Das Fleisch wird auf einem Eisenrost über einer Basaltgrube gegrillt, in der Temperaturen von 400 Grad herrschen.

Doch die Vulkanlandschaft Lanzarotes fasziniert nicht nur mit Feuerspielen: Schon auf der ersten Autofahrt nach der Ankunft am Flughafen Arrecife zum Quartier am südlichen Playa Blanca konnte man sich an den Farben kaum sattsehen: Die weißgewaschenen, quadratischen Häuser mit den blauen oder grünen Fensterläden kontrastieren mit dem Schwarz der Vulkanerde, dem intensiven Grün der Kakteen oder dem tiefen Blau des Atlantik.

Nach dem Besuch im Nationalpark parken wir das Auto im Fischerdorf "El Golfo". Die kleinen, trockenen Lavasteinchen knirschen unter den Sportschuhen, als wir einen kleinen Hügel emporsteigen. Wie auch an allen darauffolgenden Tagen der Reise strahlt die Sonne angenehm warm von einem nahezu wolkenlosen Himmel.

Insel des Sports

Sonne, Wind und rote Erde: Durch die Lage der Insel nahe dem Äquator findet man hier auf Lanzarote selbst um die Weihnachtsfeiertage konstante Temperaturen um die 20 Grad. Dazu weht erfrischender Wind, der die Insel interessant für Sportler macht. Radfahrer kommen gern in den Wintermonaten, wenn es in Europa noch zu kalt für ausgiebige Touren ist; Wanderfans erklimmen vom Strandort Famara den Peñas del Chache; er ist mit 670 Metern die höchste Erhebung Lanzarotes.

Wir spazieren weiter, die Erde ist nun Rot, was dem Eisen im Lavastein geschuldet ist. Am Hügelkamm angekommen, fällt der Blick auf ein Band schwarzen Lavastrands, das zwischen einem aquamarin-farbenen Atlantik und einem kleinen See liegt, der in Smaragdgrün schimmert: Lago Verde, die grüne Lagune.

Es ist eine Insel der anderen Farben. Im Fall des grünen Sees entsteht diese durch die hohe Konzentration der Meeres-Salde, einer salztoleranten Süßwasserpflanze. Und dann gibt es noch einen weiteren ungewöhnlichen Aspekt auf Lanzarote. Die Gebäude, stellt man mit jeder weiteren Fahrt fest, sind auf der gesamten Insel fast surreal harmonisch, wohltuend eingebettet in die Natur.

Dazu fällt auf, dass es kaum Ampeln gibt, stattdessen unzählige Kreisverkehre. Auch Werbeplakate sind nirgends zu sehen. Und Hochhäuser schon gar nicht. Über drei Stockwerke geht es nicht hinaus. Das kam jedoch nicht von alleine.

Der Mann, der eine Insel hinterließ

Die meisten Künstler hinterlassen Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen, mitunter eine Kunstrichtung. Man denke an Andy Warhol und die Pop-Art-Bewegung. Doch ein spanischer Universalkünstler, der die 1960er ebenso wie Warhol in New York verbrachte, schuf ein Vermächtnis der anderen Art: die Vision einer Insel.

Als César Manrique 1966 im Alter von 47 Jahren und nach Ausstellungen in 28 Städten an seinen Heimatort Arrecife zurückkehrte, wollte er nicht nur eine Künstler-Kommune schaffen, sondern ein Gesamtkunstwerk. Ihm war klar, dass es auf dieser Insel „Landschaften gibt, die nicht normal sind“, und so setzte er sich daran, diese zu schützen. Er baute Beziehungen zum Chef der Inselregierung auf, der ein Freund aus Kindertagen war. Er ging in Dörfer und sprach mit Bauern darüber, wie wunderschön ihre Häuser waren und dass sie nicht verfallen dürften.

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Naturschutzgebiet

Naturverbunden 1993 – ein Jahr nachdem Manrique bei einem Autounfall tödlich verunglückt war – erklärte die UNESCO die gesamte Insel zum Biosphärenreservat. Damit war sie zwar nicht die erste Kanarische Insel, in der ein Reservat ausgerufen wurde, doch die einzige, bei der sich das Schutzgebiet über das komplette Eiland erstreckte.

Trotz des strengen Naturschutzes war Manrique dem Tourismus gegenüber nicht abgeneigt – es sollte bloß der richtige sein: nachhaltig, langsam, qualitätvoll. Dafür hat er unterschiedliche Attraktionen selbst gestaltet. Den Aussichtspunkt El Mirador del Río im Norden der Insel etwa, dessen gläserne Konstruktion derart subtil in die Klippen gebaut wurde, dass man sie erst erkennt, wenn man direkt davor steht.

Von hier hat man den Überblick über die kleine Insel La Graciosa, die 2018 als achte Kanarische Insel aufgenommen wurde und von Lanzarote mittels kurzer Fährfahrt erreichbar ist: Mit nur 700 Einwohnern findet man hier entlegene Ruhe, keine asphaltierten Straßen, dafür weite Küsten, bei deren Erkundung man sich so aufheizt, dass der Atlantik gerade die richtige Abkühlung bietet.

Zwanzig Autominuten südlich von El Mirador del Río befindet sich Manriques letztes Werk: El Jardin de Cactus, ein Kakteengarten mit 4.500 verschiedenen Pflanzen, etwa die acht Meter hohe Kaktus-Skulptur am Eingang oder die riesigen runden Kakteen, mit dem wenig schmeichelhaften Namen "Asiento de Suegra" (dt. „Sitz der Schwiegermutter“).

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Ein Haus in erstarrter Lava

Noch ein wenig weiter südlich in der Ortschaft Tahíche sah Manrique ein paar Jahre nach seiner Rückkehr die emporgestreckten Zweige eines Feigenbaums inmitten eines unwirtlichen Lavafelds. Er bat den Taxifahrer anzuhalten und erkannte, dass der Feigenbaum aus einer vulkanischen Höhle wuchs. Sie hatte sich durch eine Gasblase in der Lava gebildet. Manrique entdeckte noch vier weitere Blasen – und war begeistert. Was für ein Fund! Der Landbesitzer schüttelte darüber den Kopf und weigerte sich, Geld für den Verkauf des Grundstücks anzunehmen. Er gab Manrique das Land gratis, da es dem Besitzer wertlos erschien.

Heute ist das ehemalige Wohnhaus von César Manrique eines der begehrtesten Touristenattraktionen des Landes. Gleich im ersten Zimmer wird der Blick von einer schwarzen Lavamasse gefangen, die durch das Fenster schwappt und als erstarrte Welle vom Fensterbrett hängt. Auf der Vulkanerde wachsen grüne Kakteen; dazu strahlt das Weiß der Wände im Kontrast. Ein natürlich gerahmtes Naturspektakel, das Manriques Zitat heraufbeschwört: "Das beste Gemälde", sagte er einst, "ist die Natur."