Expedition ins Eis: Eine Reise ans Ende der Welt

Die Backen rot von der starken Sonne und der arktischen Kälte, in den Händen ein Fernglas. Auf der Suche nach Leben in einer so wilden und zugleich zerbrechlichen Umgebung. Eine flache, eisige und unberührte Landschaft, keine Bäume, kein Grün. Man fühlt sich von geringer Größe und isoliert, wenn man in den weißen Horizont blickt. Kein Kontakt zur Außenwelt. Es kracht, vibriert, echot laut, wenn das Schiff durch die dicke Eisschicht stößt. 

Von Tromsø  auf dem Weg zum Hauptort von Spitzbergen, dem größten Ballungsraum der Inselgruppe. Longyearbyen ist eines der nördlichsten bewohnten Gebiete der Welt. Eine Zivilisation, die einst vom Walfang, dem Handel mit Fellen und dem Abbau von Kohleminen lebte. Der Walfang wurde verboten, wie auch die Jagd nach Eisbärfellen. Die Bergarbeitersiedlung wurde zu einer Geisterstadt.  Mittlerweile lebt Longyearbyen vor allem vom Tourismus und dem Fischfang. Hauptsaison ist während des Lichtwinters, zwischen März und Anfang Mai, wo die Sonne nicht mehr untergeht, wenn noch genügend Schnee für (Hunde)-Schlittentouren liegt. 

Im Ort angekommen, findet man statt Vorrangschilder nur Warnschilder: Achtung Eisbären! Die Eisbär-Population auf den Inselgruppen wird nämlich auf rund 3.500 Tiere geschätzt. Ein Einwohner berichtet, dass die weißen Tiere immer neugieriger werden und eine unglaublich gute Nase haben. „Draußen grillen ist hier also nicht so leicht“, meint der Mann mit dem langen Bart. Alle lachen nervös. Aber praktisch alle Einheimischen sind hier bewaffnet – auch die Tourguides.
Mehr als 60 Prozent der Landfläche von Spitzbergen werden von Gletschern bedeckt, wovon viele auf Tagesausflügen oder Kreuzfahrten bestaunt werden können. Und obwohl die Hälfte von Spitzbergen als Schutzgebiet gekennzeichnet ist, ist Longyearbyen eine kosmopolitische Stadt mit modernen Hotels, einer Brauerei und mehr als 15 verschiedenen Restaurants. Hier findet sich sogar einer der größten Weinkeller Skandinaviens. 

Völlig schwerelos ... 

Wie ein surrealer Traum ist das Gefühl, im arktischen Wasser im Kajak zwischen den vielen Eisbrocken zu gleiten. Das klare, eiskalte Wasser ist so still, dass es den blauen Himmel und die kleinen Eisberge wie ein Spiegel reflektiert. Ein Gefühl, als würde man durch den Himmel gleiten. Alle störenden Töne und Geräusche werden von der unendlichen Eislandschaft verschluckt, so scheint es. Man hört hier nur sich selbst und wie das Wasser vom Paddel tropft. Vom kleinen Flughafen in Longyearbyen gelangt man unkompliziert zurück nach Tromsø oder Oslo, wo der Rückflug nach Wien starten kann. 

Zwischenstopp auf den Lofoten

Wer noch Zeit und Lust auf einen Ortswechsel hat, sollte unbedingt einen Zwischenstopp auf den Lofoten und Træna machen. Hier gibt es die typische Norwegen-Postkarten-Stimmung, mit bunten Hausfassaden, die sich im Wasser spiegeln. Von der Hauptstadt Svolvær verläuft die Europastraße 10 durch viele Dörfer mit traditionell roten Fischerhäusern (Rorbuer) aus Holz. Das idyllische Henningsvær wird wegen seines ursprünglichen Charmes auch als das „Venedig des Nordens“ bezeichnet. Der kleine Ort Reine gehört mit zu den meistbesuchten und vor allem auch meistfotografierten Orten auf der Inselgruppe der Lofoten. Wir hatten Glück: Es war menschenleer und somit perfekt für das Postkarten-Bild. Aber Achtung: Wenn die vielen Stockfische gerade trocknen, stinkt es intensiv. 

Der erste und letzte Elch

Es gibt Menschen, die davon überzeugt sind, dass Værøya die schönste der Lofoten-Inseln ist.  Værøya ist eine gebirgige Insel, auf der man die älteste Kirche der Lofoten besuchen, die Vogelfelsen sehen und alte Adlerfanghöhlen, in denen Adler mit bloßen Händen gefangen wurden, finden kann. Ein Strand auf der Nordseite bietet die Möglichkeit, im Schein der Mitternachtssonne zu baden.
Und dann ist da noch Træna: Als 2011 ein Elch 40 Kilometer über den Trænafjord schwamm und auf einer der 1.000 Inseln ankam, hätte das Tier nicht wissen können, wie besonders seine Aktion war. Es war nämlich der erste und auch letzte Elch, der jemals dort lebte. Ihm wurde eine riesige Statue gewidmet. Mitten durch die Hauptinsel Husøy verläuft der Polarkreis. Dies wird durch eine exakt an der Stelle aufgestellten Weltkugel verdeutlicht. Ein guter Ort, um die Ankunft in der Arktis mit einem Selfie festzuhalten.  

Das Hawaii im Norden 

Das „Aloha“-Café am Hafen überrascht schließlich mit hawaiianischem Flair. Aber siehe da: Die abgeschottete Insel hat tatsächlich eine besondere Beziehung zu Hawaii: 1898 verließ Theodor Holmen Træna, um nach Honolulu, Hawaii, zu reisen. Er kehrte nie zurück. Drei Jahre später wurde seine Schwester Alma geboren, die ihr ganzes Leben in Træna verbrachte. Die Geschwister trafen sich nie persönlich, aber 1925 erhielt Alma eine Kamera. Absender: Ihr Bruder Theodor in Hawaii. Alma brachte sich selbst das Fotografieren und Entwickeln bei und dokumentierte unermüdlich das Leben auf Træna. Die Bilder schickte sie ihrem Bruder ans andere Ende der Welt, jetzt sind sämtliche Fotografien gemeinsam mit weiteren Kunstprojekten auf der Insel ausgestellt. 

Nicht nur das hawaiianische Café begrüßt einen am Hafen: Das älteste Bootshaus der Stadt wurde von Architekturstudenten in eine Sauna direkt am Meer umgebaut. Nach einem Eisbad trifft man in der Naust-Sauna die warmherzigen Einheimischen. Denn wie in Tromsø schreckt man auch hier nicht vor den bitterkalten Wassertemperaturen zurück. Aber die Überwindung ist man mittlerweile beinahe gewohnt …