Eine wahre Gaudí: Barcelona abseits der Massen

Die Schönheit dieser Stadt zeigt sich jedoch nicht zwingend am Wahrzeichen Sagrada Família, was schwer zu glauben ist, wenn man vor diesem Wunderwerk steht, das 1882 begonnen wurde und pünktlich (haha!) zum 100. Geburtstag von Architekt Antoni Gaudí 2026 fertig werden soll. Der Zauber, den Barcelona auf Millionen verströmt, findet sich abseits der touristischen Trampelpfade, auf denen glitzernder Souvenirschrott und mittelmäßige Paella angeboten werden.

Magisch ist ein zielloser Spaziergang durch die engen Gassen von Gràcia, ein Viertel, in dem Künstler Tür an Tür mit Studenten wohnen und darunter in den  winzigen Bars Pensionisten schon vor dem Mittagessen Kaffee mit mehr Weinbrand als Milch, einen carajillo, trinken.

Besonders imposant ist das Viertel beim jährlichen Fest Mitte August. Bei der Festa Major de Gràcia treten die einzelnen Gassen in einen kunterbunten Wettstreit miteinander. Am Ende gewinnt jene Straßengemeinschaft, die ihre Fassaden am kunstvollsten dekoriert hat. Dazwischen wird getanzt und getrunken, Karten gespielt und philosophiert.

Gambas und Elektromusik

Es ist eine spezielle Form der Gelassenheit, die diese oft auch chaotische Zwei-Millionen-Metropole umweht. Der Ärger über den täglichen Stau auf dem Weg zur Arbeit ist spätestens dann vergessen, wenn um 21 Uhr Gambas in Knoblauchöl zum Bier serviert werden; die Mühsal des 1.000-Euro-Jobs tanzt sich der Akademiker in der Morgendämmerung  bei angesagter Elektromusik im Club aus dem Kopf. 

Auch deshalb mutierte die katalanische Metropole zum Sehnsuchtsort für Lebenskünstler und Hipster, noch lange bevor sich Berliner und Wiener Rauschebärte wachsen ließen und auf das nächste Projekt warteten. 

Barcelona bietet Hoffnung. Hat die Stadt immer schon getan, selbst nach der Wirtschaftskrise 2008, die Spanien besonders hart traf. Die Sonne schien dennoch, der Wein war auch nicht schlechter. Wirtschaftlich ging es der Region oft ein wenig besser als dem Rest Spaniens, in erster Linie besser als dem Süden, wo die Sommersonne das bisschen, das zum Leben nötig ist, gnadenlos verbrennt.

So machten sich die Andalusier, die Mehrheit von ihnen Bauern, vor Jahrzehnten in Scharen Richtung Norden auf. Die meisten sind geblieben. Mitgebracht haben sie nicht nur Arbeitskraft, sondern auch ihr Lebensgefühl. Südliches Temperament traf  – dank der Nähe zu Frankreich – westeuropäische Funktionalität. 

Dieser Mix hat Land und Leute in vielen Lebensbereichen geprägt. Die katalanische Küche, zuletzt stilbildend für die internationale Spitzengastronomie, feiert diese Traditionen – und bricht gleichzeitig mit ihnen. Den Nachfahren von einfachen Bauern eine „falsche Olive“ (ein Pulver aus Braunalge und der Saft von eingelegten Oliven verschmelzen in aufgelöstem Calciumchlorid zu einer Kugel, die im Mund platzt) vorzusetzen, muss dem kochenden Visionär Ferran Adrià eine diebische Freude entlockt haben.

Video: So kocht Ferran Adrià

Essen kann man in Barcelona auch abseits der 250-Euro-Menüs ganz fantastisch. In den traditionellen Restaurants (Can) werden alle Speisen direkt im offenen Feuer zubereitet: Hendl, Lamm, Würste, Erdäpfel, Jungzwiebel, Weißbrot. Dazu wird Knoblauchmayonnaise (Aioli) gereicht und vorab Wermut mit Soda als Aperitif. Auf diese simple wie raue Art des Barbecues können sich Jung und Alt einigen.

Weltoffen und liberal

Wann genau Barcelona seine Coolness entdeckt hat, ist nicht genau festzumachen. Wo heute junge Künstler kleine Galerien eröffnen, feilschten vor Jahrzehnten Fabrikarbeiter mit Nutten. Die gnadenlose Militärdiktatur Francos, in der bis Mitte der 1970er-Jahre alles Katalanische unter Strafe gestellt war, weckte jenen Freiheitsgedanken, dem die Stadt ihre Weltoffenheit und ihren Liberalismus verdankt.

Womöglich pochen deshalb selbst die größten Gegner der Unabhängigkeit auf einige Errungenschaften der Autonomen Region. Katalanisch als erste Schulsprache ist unverhandelbar. Dazu muss man wissen: Katalanisch ist alles, nur kein Landesdialekt, die Sprache verhält sich zu Spanisch wie Deutsch zu Schwedisch. 

Eine Zäsur in der Stadtentwicklung bildeten die Olympischen Spiele 1992. Barcelona hatte davor weder einen Autobahnring, der den Verkehr aus der Innenstadt leitete, noch einen öffentlichen Meerzugang. Dass sich auf der fünf Kilometer langen La Barceloneta heute vermehrt bleiche Tagestouristen im Sand räkeln und  anschließend spärlich bekleidet in den Lokalen Einheimische irritieren, ist eine andere Geschichte. Nach Jahren des Zusehens geht die Regierung nun rigoroser gegen die Auswüchse von Airbnb und Co. vor. 

Bei all ihrer Gelassenheit benötigt die Metropole derzeit vor allem eines: leistbaren Wohnraum. Weil es die Natur gut gemeint hat mit der Stadt – auf der einen Seite   glitzert das Mittelmeer  und auf der anderen locken bewaldete Hügel –, kann Barcelona nur in die Breite wachsen. Die dadurch entstandenen Pendlerstädte mit jeweils weit mehr als 200.000 Einwohnern bringen die City an ihre Grenzen.

Die Touristen, egal ob auf Masse oder Klasse ausgerichtet, bekommen davon nur wenig mit. Mitunter gleicht das Durcheinander aus Rollern und Autos auf der Avinguda Diagonal einem sehenswerten Schauspiel. An Kunst mangelt es Barcelona ohnehin nicht. Miró, Dalí, die Jugendwerke Picassos – in der Stadt lässt es sich auch unter kühlem  Museumslicht bestens aushalten. 

Das wissen letztlich auch die Katalanen. Die seien im Grunde nicht anders als die Wiener, meint ein Freund des Autors dieser Zeilen. Er stammt aus Sevilla und findet, den Katalanen gehe es gut, doch sie jammern immerfort. Barcelona wie Wien? Charmant. Der FC Barcelona hätte freilich jedes Recht, gegen diesen Vergleich gerichtlich vorzugehen.