Die Azoren: Inselhüpfen auf atlantischen Lavaflecken

„Willkommen im Jurassic Park“, ruft der Guide an einem Abhang mit Panorama-Weitblick. Zweifelsohne könnte man sich vorstellen, dass in diesem Urwald plötzlich Dinosaurier aufkreuzen. Stattdessen gibt es Kühe. Verhältnismäßig viele sogar. Rund drei Mal so viele, wie Bewohner auf der Insel leben – und das sind knapp zehntausend. Bis heute ist São Jorge archipelweit bekannt für Käse – genauso wie für die über vierzig Fajãs. „Das sind Ebenen am Fuße der Klippen, die durch Erdrutsche oder Vulkanausbrüche entstanden sind“, erklärt Luís. Ersteres ist der Fall bei der Fajã dos Cubres, auf der sich neben einer Lagune am Atlantikufer ein kleines Dorf mit ein paar Gässchen und einer Kirche befindet. Nach Azorenbier und Muscheln in einem rustikalen Restaurant startet die letzte Etappe entlang der Küste mit grandiosen Aussichten auf schwindelerregend steile Küsten und Wasserfälle.

São Jorge liegt wie eine sechzig Kilometer lange Speerspitze in der Mitte der Zentral-Azoren, von der aus man an einem klaren Tag Nachbarinseln sehen kann – auch Pico, die überragt wird vom gleichnamigen Vulkan. Auf der Überfahrt lässt der sich nicht blicken. Selbst aus nächster Nähe schafft es der gut 2.000 Meter hohe Koloss, sich im Nebel zu verstecken. Man müsste mühsam hochkraxeln, um sich wirklich von seiner Existenz zu überzeugen.

Wenn sich die Reben ducken

Stattdessen soll erkundet werden, was er über die Jahrtausende so ausgespuckt und wie er damit die Landschaft geformt hat. Schließlich ist die zweitgrößte Azoren-Insel nicht nur für Walfänger-Historie und Wal-Beobachtungstouren bekannt, sondern auch für die besondere Art des Weinanbaus. Der belegt, wie erfinderisch Not machen kann: Der Teil der Insel, der von Lavagestein bedeckt ist, war ungeeignet für die Landwirtschaft. Die Bauern entdeckten jedoch, dass Reben auf den kargen Felsfeldern sehr gut gedeihen.

Mit lieblichen Weinbergen, wie man sie aus dem Piemont oder Südfrankreich kennt, hat das nichts zu tun. Die Reben wachsen vielmehr als zarte Grüntupfer flach auf der Erde im tiefen Schwarz des Lavabodens – geschützt vor dem salzhaltigen Wind durch hüfthohe Mauern, die aus zahllosen Steinen aufgebaut wurden. Lange Zeit waren viele Weingärten verfallen, inzwischen sind zahlreiche wiederhergestellt und zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Geht es anfangs noch auf der Asphaltstraße entlang der Reben, führt der Weg später direkt hinein in die labyrinthischen, engen Mauergänge.

Auf São Miguel sieht man, wie der Vulkanismus zwischen rauer Nordküste und Inselhauptstadt Ponta Delgada nicht nur die Landschaft, sondern auch die Badegewohnheiten prägt. In Furnas bietet der opulent angelegte Garten Terra Nostra einen hübschen Thermalpool mit einer Insel in der Mitte. Umgeben von Palmen und Bananenbäumen gleitet man in das körperwarme, durch Eisen braun gefärbte Wasser. Um hingegen im Meer zu baden, gibt es Gezeitenpools. Entlang der Küste wurden sie durch vulkanische Felsen geformt und brechen nun die wuchtigen Wellen des Ozeans. Ponta da Ferraria ist ein solches Naturbecken, in dem sich kaltes Meerwasser und warmes Wasser einer heißen Quelle angenehm mischen. Zum Festhalten wurden Seile gespannt – damit man darin beim Tiefenentspannen von den Wellen nicht weggetragen wird. Von Sascha Rettig