Die Welt als Bühne: die spektakulärsten Laufstege der Modedesigner

Natürlich begann alles in Paris, der Stadt der Mode. Es war ein kalter Februartag, als Charles Frederick Worth die besten Verkäuferinnen aussuchte, sie in seine neueste Kollektion steckte und sie in den Kleidern in seinem Pariser Modesalon in der Rue de la Paix auftreten ließ. Kriterium seiner Modelwahl: ihre Körper sollten denen seiner Kundinnen ähnlich sein. So spazierten die Verkäuferinnen in den üppigen Couture-Roben 1858 im Salon zwischen Tischchen mit Keksen und Tee hin und her.

Der britische Stoffhändler schneiderte figurbetonte Kleider und platzierte die damals üblicherweise hinten angebrachte Tournüre seitlich auf den Hüften –  eine kleine Revolution. Für diese Show mussten die ausgewählten Kundinnen auch viel Zeit haben: sie dauerte etwa drei bis vier Stunden. Worth war der erste, der Kleider nicht auf hölzernen Puppen, sondern in Bewegung zeigen wollte. 

159 Jahre später war Karl Lagerfelds Chanels-Schau im Oktober 2017 schon nach 18 Minuten vorbei. Die Models trugen Weltraumhelme am Kopf und am Catwalk standen Mondraketen. Und soeben löste Model Awar Odhiang wieder einen medialen Hype bei der Chanel Frühjahr-Sommer-Kollektion 2026 aus: sie war erst das dritte schwarze Model in der 115-jährigen Chanel-Geschichte, das eine Chanel-Show beenden durfte, nach Alek Wek 2004 und Adut Akech 2018, beide unter Karl Lagerfeld als Chefdesigner. Auch diesmal war der Catwalk spektakulär inszeniert: im Grand Palais schwebte ein Planetensystem. Matthieu Blazy huldigte in seiner Debütshow  für Chanel erneut Lagerfelds  Weltraum-Fantasie.

Jetzt würdigt das Vitra Design Museum in Weil am Rhein das Phänomen Modenschau mit der Ausstellung „Catwalk: The Art of the Fashion Show“ und beleuchtet  die Geschichte und kulturelle Bedeutung der Modenschau von ihren Anfängen um 1900 bis heute. Zu sehen sind Beispiele der berühmtesten Modehäuser von Azzedine Alaïa  zu Louis Vuitton, Yohji Yamamoto und vielen anderen. Neben Fotos und Filmen machen originale Kollektionsstücke, Bühnenobjekte und kostbare Einladungskarten über 100 Jahre Modegeschichte auf dem Laufsteg sichtbar.

Aber nicht nur der Catwalk hat sich vom gemütlichen Teestübchen  auf die spektakulärsten Plätze der Welt verlagert. Die Zeit, die man früher in der Modenschau selbst verbrachte, verbringt man heute meist vor noch geschlossenen Toren der Locations, um auf die Shows zu warten, die heute oft in nur 15 Minuten vorüber sind. Die Bilder von Frontrows, Models und Designern gehen dabei um die Welt. Was als intime Präsentation in Pariser Salons und Ateliers begann, hat sich zu  globalen Events entwickelt, bei denen Architektur, Szenografie, Choreografie, Licht, Sound und Requisiten zu einem vielschichtigen Erlebnisraum verschmelzen. 

Die Welt als Laufsteg 

Nach und nach wurde die Wahl der Locations für die Modeschauen der Luxuslabels zum kreativen Wettlauf: Neben den klassischen Locations in den Modemetropolen wurden spektakuläre Inszenierungen an außergewöhnlichen Orten immer beliebter. So reiste Pierre Cardin 2008 in Chinas Sandwüsten um seine Frühjahr/Sommer-Kollektion zu zeigen. Und Fendi ließ bei seiner legendären Frühjahr/Sommer-Show 2008, 88 Models über die Chinesische Mauer laufen. 

2015 war dann der Höhepunkt des Wettrennens erreicht: Chanel zeigte seine Cruise-Kollektion in Seoul, Louis Vuitton reiste damit nach Palm Springs und Raf Simons zeigte seine Dior Cruise-Kollektion im „Bubble-House-Palais“, einem spektakulären  Gebäude des Architekten Antti Lovag an der französischen Riviera. Gucci-Kreativdirektor Sabato de Sarno reiste dann 2017 für seine erste Cruise-Kollektion nach London ins Kloster Westminster Abbey.  
In den Metropolen selbst, wurden die Modehallen öfters auch zu Konzerthallen: etwa als Kanye West seine Yeezy Kollektion im Madison Square Garden in New York zeigte und dazu Songs aus seinem Album „The Life of Pablo“ performte. Rihanna und Matt Buyten cruisten wiederum während der New York Fashion Week 2017, bei der Fenty X Puma by Rihanna-Show, auf einem Motorrad über den Catwalk.
Heute sind längst andere Laufsteg-Trends zu sehen: seit der Covid-Pandemie nehmen hybride und rein digitale Formate rasant zu. Immer öfter mischen Modedesigner reale Laufstegpräsentationen mit virtuellen Komponenten oder verlagern ihre  Catwalks zur Gänze in den virtuellen Raum. Denn neben solider Schneiderkunst wird das Spielen mit Identitäten, inspiriert von Avatar-Charakteren, immer wichtiger. Das Metaverse und KI werden dabei auch in die Designprozesse mit einbezogen: von KI-generierter Couture, zu interaktiven digitalen Stoffen und Mixed-Reality-Catwalks.  

Catwalk ins Metaverse

Modehäuser wie Gucci, Prada, Chanel, Balenciaga oder  Dior  legten dank ihrer Chefdesigner von Thierry Mugler, Alexander McQueen, Hussein Chalayan, Nicolas Ghesquière bis Raf Simons oder  Iris van Herpen mit ihrer Future-Fashion den Grundstein zu einem Auftritt im virtuellen Raum. Thierry Mugler zeigte etwa bei der Revue „The Wyld“ im Berliner Friedrichstadt-Palast 2014 glitzernde Aliens von einem anderen Stern, deren schwarze Kostüme aus seiner RTW Kollektion 1997 stammten. 

Auch Pierre Cardin, der erste Couturier, der Konfektionsmode und Männermode entwarf, zählt dazu. Seine futuristischen Entwürfe revolutionierten damals die Modewelt. „Meine liebsten Kleider sind diejenigen, die ich für ein Leben schaffe, das es noch gar nicht gibt, für die Welt von morgen“, stand 2020 auf der Webseite des Modeschöpfers (1922–2020), dessen Weltraum-Mode in Form von Einteilern, Tuniken und Kopfbedeckungen bereits in den späten 1950er-Jahren die Modewelt eroberte.

Immer öfter werden auch Kunst und Architektur zum Thema in Mixedmedia-Laufsteg-Inszenierungen. So entwickelte das Studio AMO von Architekt Rem Koolhaas für die Prada-Modenschau Herbst/Winter 2021 in der Mailänder Fondazione Prada, ein räumliches Setting für  einen real-virtuellen Laufsteg. Interessant ist auch, dass heute die im Set verwendeten Materialien recycelt und an Meta gespendet werden. Meta ist ein Mailänder Kreislaufwirtschaftsprojekt das mit La Réserve des Arts zusammenarbeitet. Einem Verein, der Rohmaterialien und Dekorationsabfälle von Modenschauen für Fachleute und Studierende im Kultursektor bereitstellt.
Doch auch Schauen im virtuellen Raum sorgen für Diskussionen: so heimste sich Balenciaga, das Avatare in der Fortnite-Arena des Videospiels in seine Kollektion kleidete, prompt den Vorwurf der kulturellen Aneignung wegen einer Jogginghose ein. 

Viktor & Rolf integrierte die Künstliche Intelligenz in Form einer KI-generierten Stimme während der Haute-Couture-Frühjahr-Sommer-Show 2025: die KI-Stimme erklärte die Looks, während die Models über den Laufsteg liefen. Sie war als Schnittstelle zwischen KI und menschlichem Kunsthandwerk, physischer und virtueller Welt gedacht.
Digitaler ZwillingUnd vor zwei Jahren gab es  den ersten digitalen Zwilling vom tschechischen Supermodel Eva Herzigová: ein hyperrealistischer 3D-Avatar,  produziert von einem  Londoner Unternehmen für virtuelle Produktion und Echtzeit-3D-Storytelling. Ihr Meta-Human kommt in Virtual- und Mixed-Reality-Welten zum Einsatz, um Mode verschiedener Marken online zu präsentieren. Das bringt gleich mehrere Vorteile mit sich: KI senkt die Kosten für Friseure, Visagisten, Fotografen und ihre Reisekosten.

Im Mittelpunkt der Ausstellung „Catwalk: The Art of the Fashion Show“, zu sehen bis 15. Februar 2026, im Vitra Design Museum in Weil am Rhein, steht die Modenschau als gestalterisches Gesamtkunstwerk: vom Erstarken der Prêt-à-porter-Mode und der Supermodels, über die Shows als Medienspektakel bis zu ihrer Wirkung im digitalen Raum und der Erkenntnis – dass live erlebbare Inszenierungen auch im digitalen Zeitalter wichtig bleiben.